Qyteti më i njohur i pelegrinazhit në Evropë është gjithashtu një nga qytetet më mahnitëse, por ende më pak i eksploruari i Spanjës. Tani, Santiago de Compostela dëshiron të tregojë edhe anën e tij artistike.
Për më shumë se 1mijë e 200 vjet, qyteti i njohur nga UNESCO si trashëgimi botërore, Santiago de Compostela, ka qenë destinacion pelegrinazhi për besimtarët katolikë. Vetëm vitin e kaluar, afro 500 mijë pelegrinë nisën udhëtimin përgjatë rrugëve të njohura si “Camino”, duke kaluar përmes kodrave të mbushura me pyje dhe luginave të mbuluara me lumenj në Galicienë e veri-perëndimit të Spanjës, për të arritur në katedralen madhështore romane të qytetit.
Për vite me radhë, kisha dëgjuar për bukurinë e Santiago-s nga miqtë dhe udhëtarët që kishin shijuar kullat e larta të kishës dhe rrugicat e ngushta me ngjyrë mjalti. Megjithatë, një nga ironiët më të mëdha është se shumë prej atyre që kanë ecur javë e muaj për të arritur atje pranuan se sapo mbërrinin, hynin në katedralen me turmë për të parë varrin e Shën Jakut, pastaj kalonin pak kohë në baret turistike të Rua Franco-s dhe më pas niseshin menjëherë për në shtëpi. Unë gjithmonë kam menduar: Nëse do të bënin vetëm pak hapa më shumë, a do të zbulonin më shumë?
Unë desha të thellohem në zemrën mesjetare dhe moderne të qytetit, por nuk kisha kohë dhe energji për të bërë vetë udhëtimin e vështirë. Fatmirësisht, një linjë hekurudhore me shpejtësi të lartë tani lidh Madridin me Santiago-n, duke ofruar një mënyrë të shpejtë dhe të rehatshme për të eksploruar një nga qytetet më mahnitëse dhe ende pak të njohura të Spanjës.
Udhëtimi me tren me shpejtësi të lartë
Spanja ka rrjetin më të gjatë dhe më të avancuar hekurudhor me shpejtësi të lartë në Evropë (dhe të dytin në botë pas Kinës), por deri në dhjetor 2021, nuk e kishte lidhur këtë rrjet me Santiago-n. “Jemi në një cep të izoluar të Spanjës,” më thotë Ana Munín nga Zyrat e Konventave të Santiago-s. “Gjërat na arrijnë vonë.”
Kur hipa në trenin AVE në stacionin Chamartin të Madridit, pikat e treni ishin të zbukuruara me mesazhe për shpejtësinë maksimale 330 km/orë dhe një logo që tregonte se funksiononte me energji 100% të rinovueshme. Sipas Munín, ardhja e këtyre trenave ka sjellë më shumë turistë spanjollë në Santiago, ndërsa ka reduktuar numrin e fluturimeve në aeroportin e vogël rajonal. “Një fluturim një orësh është thjesht e gabuar,” thotë ajo.
Pas nisjes nga Madrid, shoh se shpejtësia në tren rritet gradualisht deri në 300 km/orë pas vetëm 20 minutash. Fushat e thata dhe fshatrat e vjetër me ngjyrë okër kalojnë shpejt përmes dritares së trenit. Duke kaluar pranë qytetit Zamora, mjedisi ndryshon në lugina të mbushura me lumenj malorë dhe pemë të dendura.
Treni kalon mbi lumin Miño, lumi më i gjatë në Galici, dhe më pas kalon pranë qytetit të burimeve termale, Ourense. Në vijim, një seri urash kalon mbi kodra të mbuluara me pyje të dendura dhe fshatra me fasada ngjyrash të ndritshme. Pas vetëm pak më shumë se tre orësh, zbres në zemrën e Santiago-s.
Një vizion i ri kulturor
Pelegrinët që afrohen në Santiago përmes rrugëve të Camino-s shpesh përshkruajnë pamjen e parë të kulmeve të zbukuruara të katedrales. Unë, megjithatë, mbeta i mahnitur nga strukturat moderne me xhama të gjera dhe format dramatike të kompleksit kulturor “Qyteti i Kulturës”, i ngritur mbi malin Gaiás, që sheh nga stacioni i trenit.
Ky kompleks futurist, i projektuar nga arkitekti amerikan Peter Eisenman, përfshin muze, kopshte dhe biblioteka dhe u hap për publikun në vitin 2011 si “fener për pelegrinët e njohurive”. Brenda këtij qendre kulturore gjigante, vizitova një retrospektivë të artistit Rafael Ubeda dhe më pas një ekspozitë për kulturën dhe dizajnin e tatuazheve në qendrën UTESA pranë.
“Ne kemi arkitekturë bashkëkohore fantastike, art modern dhe skena gastronomike që po rritet vazhdimisht,” më thotë Munín ndërkohë që shijonim verën Mencia dhe specialitetet lokale si oktapodi dhe skumbri në restorantin Abastos 2.0, pranë tregut historik të ushqimit. Në tavolinë nuk dukej asnjë turist i huaj.
“Santiago është edhe qytet universitar,” shton ajo, duke shpjeguar se një e katërta e 100 mijë banorëve janë studentë ose punonjës në Universitetin e Santiago de Compostela, i themeluar që në vitin 1495. Ky fakt i jep qytetit energji të re dhe rinore, me shumë ngjarje arti dhe ekspozita pop-up ku nxënësit dhe krijuesit e rinj shfaqin punimet e tyre si ekspozita fotografike bashkëkohore që vizitova në një kishë të shekullit të 17-të në zemër të qytetit mesjetar.
Magjia e Qytetit të Vjetër
Qyteti i Vjetër i Santiago-s është një përzierje e mrekullueshme e shesheve dhe rrugëve të vjetra me portike, që lidhen me parqet me pemë si Alameda qendrore dhe më të qetë si Bonaval. Në vitet e fundit, ndërtesat e lashta janë kthyer në muze atmosferikë, por për dallim nga katedralja e mbushur me turistë, unë përjetoja një qetësi të thellë në çdo hapësirë kulturore që vizitoja.
Në CGAC, Qendra Galiciane e Artit Bashkëkohor, gjatë një ore që kalova atje pashë vetëm katër vizitorë të tjerë. Afër fundit të tre rrugëve kryesore të Camino-s (Rruga Franceze, Veriore dhe Primitivo) në Rua de San Pedro, pelegrinët kalojnë pranë galerisë së vogël Defímeras ku prezantohen artistë të rinj galicianë. Pas vizitës atje, shijova një pjatë të shijshme me fasule galiciane dhe mish derri në restorantin lokal O Dezaseis.
Në një konvent dominikan ku tani ndodhet Muzeu i Popullit Galician, isha i vetmi vizitor përveç një personi tjetër, duke shijuar ekspozitat për industrinë e lashtë dhe një shkallë spirale baroke. Në kolegjin më të vjetër universitar, Colexio de Fonseca, shijova një ekspozitë arti bashkëkohor në kopshtin rinazor, dhe e njëjta qetësi mbretëronte edhe në Fondacionin Eugenio Granell, që mban artin surrealist në një vilë të shekullit të 18-të.
Risi dhe qëndrueshmëri
Një ditë më pas vizitova Casa RIA, një fondacion i hapur në 2023 nga arkitekti britanik David Chipperfield, që promovon zhvillimin e qëndrueshëm në rajon. Përveç ekspozitave për tregjet ushqimore galiciane, aty funksionon një kantinë me ushqim të përballueshëm, ku përdoren produktet nga kopshti i fondacionit. Drejtoresha, Inés Piñeiro Ozores, më tha se ata presin akademikë nga universitete prestigjioze, por shumë pak pelegrinë.
Në sheshin kryesor të qytetit, Praza do Obradoiro, ndjeka turmën rreth katedrales. Papritmas, zëri i një instrumenti galician të quajtur gaita më tërhoqi në një qoshe, ku Fernando Hernandez luante vetëm, ndërsa njerëzit kalonin pa u ndalur. Ai më tregoi lidhjet e gaitës galiciane me ato skoceze, irlandeze dhe të Brittany-së, ndërsa shprehte keqardhjen për turmën e madhe të pelegrinëve që po e kthente Camino-n në një shëtitje të thjeshtë për shumë njerëz.
Përballja me turizmin masiv
Pas tre vitesh me rekorde të pelegrinëve, qyteti po kundërpërgjigjet ndaj efekteve negative të turizmit masiv, të cilat kanë shkaktuar protesta të forta në vende të tjera të Spanjës si Barcelona dhe Ishujt Kanarie. Në Santiago, problemet përfshijnë rritjen e qirave afatshkurtra që dëbojnë banorët vendas, dyqane suvenirësh me produkte të prodhuara masivisht dhe sjellje të pahijshme turistike, si vendosja e tendave pranë katedrales.
Përveç fushatave lokale si “Compostela Resiste”, në 2024 qyteti nisi kampanjën “Santiago i Ndjeshëm” për të nxitur vizitorët të sillen ndryshe. Synimi është që turistët të kërkojnë artizanatin lokal, të shijojnë kuzhinën tradicionale galiciane dhe të zbulojnë trashëgiminë kulturore, jo vetëm atë fetare.
“Çdo muaj, Santiago organizon një festival arti,” thotë Flavia Ramil, drejtoreshë e zyrës së turizmit, duke shtuar se biletat janë shumë të përballueshme, nga disa euro. “Tani po vijnë më shumë turistë nga Japonia, SHBA dhe Britania e Madhe, të cilët janë shumë të interesuar për kulturën e qytetit,” përfundon ajo me entuziazëm.
